Автор: DesertFox
Дата сообщения: 25.07.2003 15:53
Восстановление дисков Fujitsu серии MPG3***.
Этот способ рассчитан на домашние условия и не требует каких-либо специальных навыков.
Способ проверен на свежезаглючивших дисках Fujitsu MPG3409AT (40ГБ) версия прошивки 82.
С И М П Т О М Ы:
Диск зависает и вешает систему, периодически останавливает шпиндель, периодически не стартует. Если дать диску отлежаться, то симптомы на некоторое время уходят.
П Р И Ч И Н Ы:
Применение на заводе-изготовителе неудовлетворительного качества паяльной пасты, а конкретно плохого флюса в этой пасте. Со временем флюс ухудшает качество паянных контактов, что и является основной причиной сбоев.
Ч Т О Д Е Л А Е М:
Будем выводить флюс и восстанавливать пайку.
Ч Т О Н А М П О Т Р Е Б У Е Т С Я:
Прочитать весь этот топик! (Очень важно!)
Спирт 98%. Можно гидролизный, но лучше купить в аптеке ректификат. На худой конец можно купить бутылочку средства ТРОЯР (90% гидролизный).
Дистиллированная вода. Лучше аптечная, но пойдёт и автомобильная. Кипяченая не годится!
Старая зубная щётка SOFT (мягкая) лучше с V образной щетиной, лучше без ручки.
Лоточек порционный в качестве ванночки под купание платы котроллера. Идеальный вариант - вырезать из текстолита и пропаять такой лоточек самому - получите удовольствие от процесса купания.
Лампа с рожком вверх на 60 ватт.
Лампа инфракрасная с рефлектором (Бабушкина "Синяя Лампа" для прогреваний).
Кусок чистой сосновой канифоли.
П Р О Л О Г:
Сей контроллер собирался методом пайки в инфракрасной печи. В начале на готовую плату наносили в нужных местах специальную паяльную пасту, представляющую собой смесь легкоплавкого (90-100 градусов) припоя в порошке и сметанообразного флюса. Паста обладала достаточной липкостью, и на плату робот устанавливал детали которые своими лужеными ногами благополучно надёжно прилипали. Потом плату клали на конвейер в инфракрасную печь, где в несколько ступеней происходило нагревание всех компонентов до температуры плавления припоя, а затем охлаждение. Вот и готов контроллер.
На флюс накладывалось условие: он должен быть липким, чтобы держать детали, снимать оксидную плёнку при пайке, быть инертным после пайки. Вот именно последнее условие и не было соблюдено - флюс стал разрушать контакты.
Р Е Ц Е П Т:
Снимаем контроллер и убираем гермоблок в надёжное место. Помните, что прежде чем касаться тонкой электроники, снимите с себя статический заряд. Снимите тапочки и оденьте Х/Б носки. Желательно, чтобы вся одежда на вас была Х/Б с минимумом синтетики. Два человека не должны касаться контроллера одновременно.
Наливаем в нашу ванночку спирт и отправляем контроллер купаться Пополощите его немного, чтобы бульбышки ушли из-под микросхем и контактов, и оставляем контроллер часок-два (можно на ночь) отмокать.
Потом берём нашу мягкую зубную щётку, отламываем у неё ручку и аккуратно чистим контроллер со стороны деталей, особенно обращая внимание на канифоль вокруг черной микросхемы с тремя толстыми ногами на одну сторону, одна из которых (средняя) "недоразвита". Канифоль нужно смыть всю. Если канифоль плохо отходит - оставьте плату в спирте минут на тридцать и повторите. Канифоль будет растворяться в спирте, и нам не нужно, чтобы она осела.
Как только канифоль растворилась вся, выливаем получившийся канифольный спирт, моем ванночку под краном, вытираем насухо, льём новый спирт. Ещё раз купаем плату минут тридцать и потом снова щёточкой.
Хорошо, выливаем спирт (к стати, его лучше выливать в бутылочку с целью ХОЗЯЙСТВЕННОГО использования), споласкиваем ванночку дистиллированной водой, и купаем плату в чистой дистиллированной воде минут пять-десять.
Теперь плату не пальцаем и отправляем сушиться на лампу "бра" 40-60 ватт рожком вверх. Лучше на плафон положить два карандаша, чтобы поток воздуха был равномерным. Сушить надо при температуре около 55 градусов, контролируя это дело термометром. Если уверены, что не перегреете плату - можно оставить без присмотра после того, как установится стационарная температура.
Сушите часа четыре - пять, а потом наблюдаете фильм ужасов. Все паяные контакты покрылись отвратительным белым налётом - флюс выходит. И заметьте, нигде, кроме пайки эта дрянь не вылезла.
Этот налёт счищаем щёточкой в спиртовой ванне, меняем спирт, даём контроллеру отмокнуть, сушим, смотрим, если дрянь вылезла - повторяем процедуру Мойка-Чистка-Сушка.
Но вот, наконец флюс перестал выделяться. Смотрим в микроскоп 150x и видим, что контакты чем-то отдалённо напоминают кусок вулканической породы - такие же дырчатые.
Теперь припой нужно переплавить, чтобы он стал нормально проводить электричество. Самые проблемы, как правило, как раз с микросхемой от Циррус Лажик (такая транскрипция), точнее с её контактами.
Подготовим место боя. Берём наш кусок канифоли и кладём его на жесткую поверхность, на которую предварительно положен листок-другой бумаги. Тяжелым предметом вроде молотка крошим канифоль в порошок. Прошу учесть, вы крошите канифоль, а не сокрушаете молотком голову врага, по тому кровь и куски канифоль не должны разлетаться по помещению. Внимание! Канифольная пыль взрывоопасна. Берём пузырёчек с крышечкой и широким горлышком, в котором есть грамм 10 нашего чистого спирта. В этом спирту мы будем растворять канифоль, пока не получим консистенцию кефира, и красивый золотистый цвет, как в рекламе пива.
Полученным лаком покрываем ноги всех приглянувшихся микросхем. Покрываем щедро, чтобы канифольный лак промазал и места входа ног в корпус, и паяные контакты.
Предоставляем лаку высохнуть при комнатной температуре.
Ответственный момент. Берём бабушкину инфракрасную "Синюю Лампу" и термометр. Убедитесь, что термометр умеет мерить температуру до 110 градусов, с достаточной точностью: критическая погрешность измерений 10 градусов. Поэкспериментируйте с какими-нибудь ненужными микрухами, как вы умеете прогревать (например используйте чипсетные микросхемы на 386 платах). Наша цель при постоянном контроле температуры прогреть контакты до 100 градусов. Рубеж, когда нужно быть наиболее внимательным отметит появление запаха от расплавленной канифоли, которой мы покрыли контакты.
Тем, у кого есть соответствующий паяльник можно порекомендовать пропаять именно им, но с одной оговоркой - если обычный припой попадёт в пайку - феном или лампой микросхему уже не выпаять. Только отвёрткой. Ну или если из меди выточить соответствующую "кроватку", и то есть шанс перегреть и вывести из строя микросхему.
Когда припой расплавился, не смахните микросхему градусником, хоть и на фотках под пузом у неё припой, когда трогаешь микросхему градусником сверху, чувствуется, что уговаривать её отвалиться не потребуется. Да, другие детали тоже могут легко слететь, если плата будет не в строго горизонтальном состоянии, например, лёжа на столе.
Вот мы циррус перепаяли. Если паяли лампой, то перепаяли и некоторую область вокруг него. Обычно у Бабушкиных ламп фокус достаточно большой, чтобы пропаять всю область, где есть микросхемы. Особую осторожность требуется соблюдать, чтобы не перегреть флеш-память. Не могу сказать точно, но вроде предел у неё около 140 градусов. Поправьте, если не прав.
Предоставляем контроллеру остыть. Но не пальцайте его.
Больше ничего не моем. Собираем хард и тестам.
В микропоры в корпусе микросхем я не верю.
Теперь благодарности.
Во первых Богу за всё, что так сложилось. (Раньше писал Судьбе, но решил уточнить понятия...)
Во вторых Терехову Александру за ликбез по технологиям монтажа и предоставленную лабораторию и колоссальную помощь.
В третьих Илье Кайгородову за предоставленное железо.
В черв... Фениксу Баранкину за его незабываемую сетку с открытым монтажом и скотчевой изоляцией на наружной стене дома.
Никите Овчинникову и ИВАНу за то, что были альфа-тестером этой инструкции.
И компании Fujitsu за выбор завода изготовителя её дисков.
Всем остальным, если что поправят.
