» Компьютер не стартует (не включается). Часть III

ua3vui

Цитата:

Полярность не перепутали ? Потому и КЗ.

Нее, при переполюсовке был-бы бах или пшик. К.З. на соплю при пайке тянет больше всего.
Но не только. Тама много чего сковырнуть можно. Или с фазой на корпусе паялом погулять...

Цитата:

Полярность не перепутали ? Потому и КЗ.

А запросто - если мама асусная. Сам по молодости чуть не попал
Да и вообще - я уверен, что и в БП полно пухляков.

komandor

Цитата:

Да и вообще - я уверен, что и в БП полно пухляков.

Это уж абсолютно точно.

taaan

Цитата:

В итоге, кондеры я заменил

Цитата:

Так вот, поскольку под рукой нет вольтметра/тестера

Теперь в вашей ситуации без тестера(омметра не обойтись). Ищите где нибудь - во временное пользование...
Им проверьте(замерьте) сопротивление между ножками впаянных конденсаторов. Обычно конденсаторы на материнке расположены группами параллельно соединенными. Ищите группу где какой то кондер(точнее вывод его) закорачивает с соседней дорожкой на плате. Для "рабочего" кондера сопротивление между двумя выводами должно быть примерно равно десятку Ом. Если сопротивление близко к нулю(зависит от применяемого тестера), то вы закоротили что то при пайке. Тут надо теперь выводы конденсатора залить расплавленной канифолью и прогреть паяльником - за счет поверхностного натяжения остатки припоя соберется на жале паяльника. Потом это место чисто протереть спиртом, осмотреть через лупу, снова замерить. Если не помогло, то с помощью лупы и острой иголки очистить зазор между кольцевым проводником(к которому припаивается вывод) и проводником между ним - там "сопля".
И "паяльные" советы:
- не нажимать сильно на паяльник (не "шоркайте" им) т.к. жало может соскочить и повредить лак на проводниках. Это может привести к тому, что поцарапанное место залудится и потом может образоваться К.З.
- пользоваться паяльником не менее 60 Вт.
- перед началом на место выводов положить маленький кусок канифоли и расплавить паяльником, что бы она растеклась по выводам. Затем прогреть выводы. Канифоль увеличивает теплопроводность, что приведет к быстрому нагреву и освобождению выводов кондера.
- после выпайки снова прогреть место выпайки и острой деревянной зубочисткой освободить дырки от остатков припоя.
- ну и не перегреть место пайки - это не гут...
- и...соответственно...после пайки протереть спиртом и замерить тестером на предмет К.З....
PS...(все это познается в беде, когда несколько раз "запорешь" материнку...)

Спасибо, rodrigo. Паять начал относительно недавно, так что, подозреваю, что трабл связан как раз с перепайкой. Буду пробовать.
А еще такой вопрос, этот странный свист из БП, при подключении планки с 20 контактами не божет быть связан с накрытием транзистора?

Добавлено:
ua3vui, скажите, а К.З. должно сидеть в мамке или может сам БП коротить? Еще одно маленькое дополнение, я менял разъем 20Р, но менял несовсем по-человечески. Я срезал старую планку и на скрутку проводов примотал новую(но со стороны электрики сделал все достаточно грамотно, вроде бы, скрутил нормально, заизолировал тоже). Вот в этом может быть проблема?

Добавлено:
После повторного осмотра мат. платы на наличие "соплей"/поврежденных дорожек и т.п. появился еще один вопрос: а может быть это из-за плохого качества спайки? Просто у меня появилось подозрение, что один из новых кондеров немного болтается, то есть, он держится только на одной ножке. Вторая ножка болтается. С одной стороны ему не дает вывалиться сам конденсатор, а с другой стороны припой не схватился с поверхностью, и припой держит его как шляпка у гвоздя. В этом может быть проблема?

taaan

Цитата:

я менял разъем 20Р, но менял несовсем по-человечески

Цитата:

Я срезал старую планку и на скрутку проводов примотал новую

Т.е. как то не понятно...
Вы разъем типа "мама", который 20-пин, не припаивали, а примотали проводки, или как?
Там же через цепи 5В точно проходят токи более 10 ампер. Никакая скрутка не выдержит. Да и пайка то же должна быть качественная. И цепи 12В то же по потреблению тока могут пропускать более 10А...

Цитата:

Вторая ножка болтается.

Это не страшно. Главное что бы гальванический контакт надежный был выводов с металлической подложкой платы...
Тут вам без тестера не разобраться если есть К.З..

Цитата:

странный свист из БП

Если вы говорите про БП, который не запускается сам по себе при замыкании на нем черного и зеленого провода, то в таком случае БП не исправен. А свист это уже вторичный признак неисправности...

Нет, не разъем на мат. плате. Штекер с контактами, который от БП идет, срезал и от старого, неисправного БП срезал. В итоге, скрутил провода посередине. А штекер целый и разъем на матери тоже целый. Как то так))

Добавлено:
После повторной перепайки, результат тот же. Возможно, сжег дорожки или еще чего...

P.S. Свист из рабочего БП, причем свистит он, только когда втыкаю этот самый штекер 20пин, когда висит все остальное, он ни только не пищит, но и отлично работает(при отсоединении 20 и замыкания зеленого и черного)...

taaan

Цитата:

Когда подключаю к родному блоку, в нем слышен свист(похож на свист дросселя)

Цитата:

комп вообще не подает признаков жизни

Цитата:

причем свистит он, только когда втыкаю этот самый штекер 20пин

Если на материнке коротыш по питанию, то БП не запустится. Сработает его защита. Она для этого и предусмотрена. А пищать может тот же дежурный источник питания. Т.к. по схемотехники БП состоит из двух источников. Это основной блок - +3,3; +5; -5; +12В и источник дежурного напряжения +5VSB. Вот как раз "дежурка" и может пищать - и, наверное, "не от хорошей жизни"...
Вот тут распиновка разъема 24(и 20) - pin.
http://pinoutsguide.com/Power/atx_v2_pinout.shtml

И без тестера вы не разберетесь. Или хотя бы сделать устройство типа индикатора наличия напряжения. Это взять светодиод. Последовательно с ним запаять резистор на 1...3 кОм. И этим устройствам проверить наличие на вашем разъеме от БП того же дежурного напряжения, например...
А без омметра вы "коротыш" на емкостях(если правда он наличествует) вы не определите...

rodrigo, спасибо, попробую. Завтра куплю тестер, вещь один фиг полезная, опробую, проверю и отпишусь. А так, на вскидку, такое может быть из-за того, что я, допустим, сжег/повредил дорожки? И если я их все-таки спалил, то только замена мат. платы?

taaan Дам вам совет который в этом случае мне кажется единственно верным и надёжным. Купите хорощий,мощный БП и продолжайте ремонт матери именно с этим блоком. Но сам БП вы спалить не сможете (если в нем и его разъемах ничего не будете перепаивать).В любом случае этот БП вам в дальнейшем пригодится. И не скупитесь на БП. Рекомендую FSP. Наиболее оптимальные по цене - качество по моему мнению.

taaan

Цитата:

сжег/повредил дорожки?

Печатная плата многослойная. Если дорожки повреждены снаружи, то восстановить их легко - паяльник и проволока(сварка и электроды не понадобятся.....).
А вот если внутренние дорожки повреждены в результате К.З., например, из за чрезмерного тока в них, или же меж-слойные соединения, то тут бабка сказала на двое...Но при внутренним повреждении/перегорании дорожек на поверхности платы в том месте должны быть вспухшие участки. Да и ковыряние при этом в плате навряд ли к чему то приведет...

Спасибо всем огромное за советы. Все учту и буду пробовать. Для начала, куплю тестер и проверю все с ним. А дальше уж буду менять БП если что. В любом случае, завтра отпишу что и как, но мне кажется, что все-таки я накосячил с перепайкой.

taaan

Цитата:

но мне кажется, что все-таки проблема с мамкой.

Вот чтоб не казалось и быть уверенным в себе - я и дал совет выше.

Наверное, я уже всех тут достал, но вот еще 1 вопрос. ua3vui, а какой можете БП посоветовать вот из этого прайса (ryazan.nix.ru/price.html?section=power_supply_fsp), просто БП это единственная комплектующая ПК, в которой я разбираюсь неочень хорошо. Я понимаю, есть спец. тема для подбора железа, но может быть, в качестве исключения Вы поможете?) Мне будет достаточно 400 ватт (+-50 ватт). Просто даже не знаю, по каким параметрам подбирать.. Заранее спасибо!

taaan Хотя бы этот
http://ryazan.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_FSP50060HNN_500W_143666.html?city_id=1256
http://ryazan.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_ATX550PNR_550W_92969.html?city_id=1256 типа этих по цене и не менее 500 вт. Там различия в схеме коррекции фактора мощности (поглощение реактивной составляющей). Она в принципе не нужна. А вообще - хороший БП должен быть тяжёлый.

ua3vui
тяжёлый = устаревший.

Я имею ввиду БП средней ценовой категории ,а не последние писки элементной базы стоимостью 3-4 тыс руб.Полупустые китайские гробики с маленькими радиаторами и крохотными перемычками вместо дросселей тоже одни из легчайших.

Добавлено:
Кстати тяжёлый устаревший не значит ,что он хуже современных легких по всем выходным параметрам и надежности,но гораздо более дорогих. И наверное не очень разумно было бы для экспериментов с хрен знает какой матерью и человеку без соответствующего опыта ремонта рекомендовать БП с минимальным тепловыделением на силовых элементах в качестве основного их преимущества.

Добрый день! Подскажите пожалуйста. после грозы комп запускаеться, все кулера работают но картинку на монитор не выводит, также не включаеться модем. Комп во время грозы был вкл в розетку 220 через "пилот", но кнопка на "пилоте" была выкл. Что произошло, и из чего начинать, биос не вызываеться... Заранее спасибо.

mamysenok

Цитата:

Что произошло

Вам надо выполнить пункты помощи указанные в шапке. Тогда может что то и прояснится...

mamysenok

Цитата:

Подскажите пожалуйста. после грозы комп запускаеться, все кулера работают но картинку на монитор не выводит, также не включаеться модем.

Цитата:

Что произошло, и из чего начинать

Можно начинать с поиска новой материнки и модема.
Если электронщик - можно попробовать "сдуть" сетевой чип с материнки и, если стартонет,
выключить встроенную сетевуху в биосе. Докупить и поставить сетевуху и модем.

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! У мена мать ASUS M4A785TD-V EVO начала запускаться через раз, потом совсем перестала запускаться куллера крутятся процессор и мосты нагреваются но никаких писков и изображения нет! Отнес одному (специалисту) сказал что измерил напряжение на сокете и оно слишком низкое 0,8 -0,9V и причини почему так он не знает. Скажите пожалуйста в чем может быть причина. Спасибо.

mrknife Осмотрите конденсаторы вокруг сокета процессора. Нет ли вздувшихся или с коричневыми подтеками.Замените батарейку на материнке. Попробуйте другой БП.

На материнке твердотельные конденсаторы с виду нормальные. пробовал на троих разных БП. С другой батарейкой тот же эффект.

mrknife
Видюху пробовали менять ?

там видюха интегрированая, пробовал ставить дискретную и всьо также без изменений.

Если выдернуть память - есть звуковые сигналы при включении ?

сигналов нет.

Жесткий диск отцепить - картина та же ?

mrknife

Цитата:

Отнес одному (специалисту) сказал что измерил напряжение на сокете и оно слишком низкое 0,8 -0,9V и причини почему так он не знает.

А питалка ОЗУ соко выдает ? Вообще, при снятом ОЗУ (и наличии спикера) пищит ?

Остается проц переустановить в сокете.

Добавлено:
И перепаять кондеры.