» Вопрос тем, кто что-нибудь смыслет в электричестве

Цитата:

- а лучше вообще питать через датчик движения с малым временем задержки- горит пока ты в движении, ибо не фиг нафиг свет по чём зря жжечь

Да, сел расслабится, чайку попить - и во мрак )))
Для такой системы лучше накаливания и систему мягкого пуска, а то сгорит к чертям.

Ventura, Niiks
Пордон, сейчас посмотрел в таблицу, действительно, насчёт 4-х мм2 это я загнул Медного провода вполне хватит 3-х или даже 2,5.

Добавлено:

Цитата:

P.S. Ставьте энергомберегающие лампы, Чубайс прийдет - проверит )

Наоборот, чем больше энергии ты потребляешь, тем ему лучше

Looking

Цитата:

Тебе надо ставить автомат минимум на 16А, если их два или 25А, если один на квартиру

Случайно столкнулся с почти опохмеленный жэковским электриком так он мне поведал, что в доме нашем, проводка плохая (это он пыталя выразить в цифрах, но у него плохо получилось, так что он в конце концов пришел к "хреновой") и автомат больше чем на 10 ставить опасно, так как она может и не выдержать. Предлагал свои услуги в смене проводки, но я вежливо отказался
Тем не менее придется этим заняться в ближайшем будущем, как только время появится.

Runtime_err0r

Цитата:

Это неудивительно На пылесосе указана номинальная мощность, а пусковой ток может быть в несколько раз больше - учи матчасть

Спасибо. Тогда такой вопрос: на пылесосе есть регулятор мощности, если ставить его на минимум при включении, то опасность перегрузки станет меньше?

Niiks

Цитата:

короче найди нормального электрика, пусть тебе всю ''трахомудию'' вокруг до счётчика и после выкинет и заменит твои авто пробки на нормальные автоматы. Рекомендую типа шведской фирмы АВВ.

Согласен - дело нужное.

K V K

Цитата:

Кухня, не электроплита случаем?

Нет. Обычная газовая.

Niiks

Цитата:

а лучше вообще питать через датчик движения с малым временем задержки- горит пока ты в движении, ибо не фиг нафиг свет по чём зря жжечь

=))))))

Еще раз всем спасибо. Стал хоть немного понимать, как устроен мир под обоями и слоем бетона =) и твердо решил поменять проводку.
Кстати, после замены пробки на новую пока не выбивало - все жду. Но пылесос включаю на малой мощности на всякий случай.
И еще сегодня случай был - не включалась люстра. Разобрал выключатель, прочистил контакты, проверил провода, вспомнил неопохмеленного электрика почему-то... Включил - не работает... Пошел проверил лампочки (их там 6) - все чуть поправил - заработало.
Не ну блин ладно бы гирлянда была, одна лампочка отошла - все не горят, но ведь это люстра. Это че они все что ли открутились разом О_о странно как-то...

Deimos777

Цитата:

Пошел проверил лампочки (их там 6) - все чуть поправил - заработало.
Не ну блин ладно бы гирлянда была, одна лампочка отошла - все не горят, но ведь это люстра.

Возможно, плохой контакт в соединительной колодке.
Ты люстру покачал - контакт восстановился.
Обычно там три провода идут - два фазных через выключатель, третий - ноль. Если все лампочки не горят, то проблема в ноле.

tumber

Цитата:

Возможно, плохой контакт в соединительной колодке.
Ты люстру покачал - контакт восстановился.

Да, я тоже так подумал.

Цитата:

И общий автомат на ноль - 40А

Looking, ты что
на ноль никогда никакой автомат ставить нельзя!

правда, такое иногда ещё можно встретить на старой сов. разводке...

У меня в квартире вообще проводка через 3 автомата, вроде по 16 А. Сразу на вскидку 4.3 ампер - утюг, почти 4 утюга можно включить. А один утюг - 10 ламп по 100 ватт. Если от пылесоса что-то там сгорает, то я вообще удивляюсь. Проводка на розетку у меня алюминиевая, расчитана на 10 ампер. Кстати автомат на 16 ампер - это номинальный ток, это не значит, что он сработает при 17 ампер, там есть параметр отсечки - 20 ампер. При этом токе автомат сработает (вроде так).
Deimos777
Если есть возможность замерь диаметр проводов, самой жилы, и вместе с изоляцией и из чего она... медь... алюминий? Посмотри на розетках, к люстре. Посмотри также провода, где у тебя предохранители, и напиши, что может быть включено у тебя одновременно, например, утюг, телевизор, холодильник, десяток ламп, комп, пылесос... хотя утюг и пылесос вместе, с компом и теликом наверно вряд ли, но всё равно и их посчитаем, стиральная машинка. У телика, стиральной машинке, посмотри мощность. А то может быть проводка то нормальная, просто сделаешь соединения по человечески, зачистка проводов, прочное крепление, и чтоб розетка в стене не болталась, изолентой где подмотаешь.

AZJIO
Проводка алюминий. Замерю, как только штангенциркуль у приятеля заберу =)
Включено на этом автомате:
-холодильник (постоянно);
-телевизор (всегда в режиме ожидания);
Одновременно могут быть:
- утюг;
- телевизор (соответсвенно включенный);
- люстра (в общем на 240 Ватт)
- еще пара лампочек (150 Ватт примерно вместе)
- мобильник на зарядке (редко =)
- дверной звонок (если звонят в это время =)
Вроде бы и особой нагрузки нет. Сейчас надо сказать уже месяц (тьфу-тьфу) на выбитые пробки не жалуюсь. Но пылесос включаю на минимальной мощности с минимумом включенных параллельно приборов.
Вместо утюга может быть пылесос или стиральная машинка.

Упс..

Цитата:

Упс..

ossipoff, твоё ''упсанье'' запрещено правилами, между прочим- на досуге прочитай.
Что сказать-то хотел

Looking

Цитата:

Сначала выясни какую нагузку ты включаешь. Потом определи какой получается ток.
Мощность в Ваттах разделить на напряжение (220 Вольт)
Сравнить ток с тем, на который расчитан автомат. Если близко, то решать вопрос с автоматом. При этом иметь ввиду, что обычно ввод в квартиру рассчитан на 40А
Если ток много меньше, чем предельный автомата, то искать,где коротит.

А вот так будет вернее

Цитата:

При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать так называемую полную мощность. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая электроприбором, она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная - в вольт-амперах (ВА). Устройства - потре6ители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.

Активная нагрузка. У этого вида нагрузки вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. У некоторых устройств данная составляющая является основной. Примеры - лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п. Если их указанная потребляемая мощность составляет 1 кВт, для их питания достаточно стабилизатора мощностью 1кВА.

Реактивные нагрузки. Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные. Пример - устройства, содержащие электродвигатель. Эти элементы линейных цепей не поглощают энергии, а лишь частично запасают ее в электрическом или магнитном поле с последующей отдачей в электрическую цепь.

Полная мощность в вольт-амперах и активная мощность в ваттах связаны между собой коэффициентом COSф. На приборах, имеющих реактивную составляющую нагрузки, часто указывают их активную потребляемую мощность в ваттах и COSф. Чтобы подсчитать полную мощность в ВА, нужно активную мощность в Вт разделить на COSф. Например: если на дрели написано "600 Вт" и "COSф= 0,6", это означает, что на самом деле потребляемая инструментом полная мощность будет равна 600/0,6=1000 ВА. Если COSф не указан, для грубого расчета активную мощность можно разделить на 0,7.

Высокие пусковые токи. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме. В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник), его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3, во избежание перегрузки в момент включения устройства.

Цитата:

А вот так будет вернее

ssk06, а с указанием источника цитирования- ещё вернее.
А своими словами- вообще супер.

Niiks

Цитата:

ssk06, а с указанием источника цитирования- ещё вернее...

Да нет проблем, вот ссылка:
http://www.tensy.ru/stab_vybor.html

Цитата:

...А своими словами- вообще супер.

Согласен, но со смартфона жутко неудобно текст набирать

Холодильник - у меня, например 135 ватт, можешь в паспорт глянуть или на задней "стенке"
утюг - ну это в среднем 1000 ватт
телевизор (всегда в режиме ожидания) - современный телик в режиме ожидания потребляет 2 ватта... можно пренебречь, а во включенном, допустим 70 ватт. Старые телики намного больше чернобелый ~200, цветной ~300.
люстра (в общем на 240 Ватт), еще пара лампочек (150 Ватт примерно вместе) - ну это 540 ватт получается.
мобильник на зарядке (редко =), дверной звонок (если звонят в это время =) - это настолько мало потребляют, что можно не учитывать.
Не думаю, что пылесос или стиральная машинка потребляют более чем утюг, хотя можешь глянуть в паспорт или на таблички на корпусе приборов, и напиши точнее.
Что в итоге получаем, на вскидку: 135+1000+70+540=1745
Делим 1745 на 220, получаем 8 А.

У меня в квартире алюм. кабеля, диаметром 1.8 - это эквивалентно 2,5 мм в кв. Смотрю по таблице для алюм. проводов, двух одножильных, проложенных вместе - 20А - допустимый длительный ток.
Теперь для примера смотрю ток плавления проводов (для предохранителей), для медного - диаметр 0,25 мм для тока 10А, диаметр 0,25 мм эквивалентен площади 0,05 мм в кв. Если в розетке плохой контакт, то она начинает искрить и сильно грется, от этого окисляется ещё больше, и соответственно больше греется, а при этом происходит плавление пластмассовой изоляции проводов, и порча резиновой изоляции, при этом возможно и короткое замыкание. Так что проверяй соединения.

Смотрю, твой пост практически на следующий день после моего. а я вроде первую неделю частенько заглядывал, и что-то ответов не видел... загадка какая то.

Цитата:

Не думаю, что пылесос или стиральная машинка потребляют более чем утюг,

AZJIO, стиралка в режиме нагрева (кипячение) обычно побольше утюга пожалуй съест...

народ, а в чем может быть проблема:
при втыкании вилки в розетку идет искра, каждый раз... имхо это ненормально.

pop2ROOT
Всё зависит от величины нагрузки. Если искрит при включении зарядного от мобильника, то ненормально (скорее всего плохой контакт), а если при включении утюга, пылесоса, электроплиты с включёнными выключателями, то вполне нормальное явление

gpi
что-то мне это не кажется нормальным. Никогда ни с чем такого не было.

в данном случае искрит удлинитель, в который воткнут компутер + монитор + колонки, и это беспокоит, потому что не хочется причинить вред железному хозяйству...

розетку проверял, там все нормально, подкрутил крепления на всякий случай - искра идет именно от прикосновения вилки, вот в чем все дело...

Цитата:

при втыкании вилки в розетку идет искра, каждый раз... имхо это ненормально.

pop2ROOT, а сколько раз в неделю (в день) ты её втыкапешь/вытыкаешь
Второй вопрос: как так получается, что при втыкании у тебя уже сразу нагрузка? Комп и колонки подключены напрямую без выключателя, что-ли
И третий вопрос, какова длина удлинителя и не находится ли он в скрученном состоянии при включенной нагрузке

pop2ROOT
Если втыкать быстрее, то искра будет короче

Цитата:

Если втыкать быстрее, то искра будет короче

tumber, если быстрее, тогда короче удовольствие

Niiks
Дык и я про то же

Niiks
мопед не мой, я только дал объявление
вся эта борода происходит у одной подруги, которой хочется помочь..
черт его знает, сколько раз она втыкает и в каком состоянии кабель...
но под нагрузкой однозначно.

Цитата:

Niiks
мопед не мой, я только дал объявление
вся эта борода происходит у одной подруги, которой хочется помочь..
черт его знает, сколько раз она втыкает и в каком состоянии кабель...
но под нагрузкой однозначно.

pop2ROOT, теоретически предпологая, что при влючении через удлинитель компа, (что-бы он начал потреблять ток, ещё надо дополнительно нажать кнопку на самом компе) нагрузки вообще практически нет, (возможно только НЧ усилитель с колонками) помощь от тебя уважаемый, персона задавшая вопросс, хочет получить в другом плане...
Но обсуждение такого рода помощи, увы, выходить за рамки этой темы

Niiks
это понятно
но все искры быть не должно... правда, будет обидно, если сгорит железяка.
я просто не знаю причин, по которым может идти искра при контакте.

Цитата:

я просто не знаю причин, по которым может идти искра при контакте.

причина в основном одна- нагрузка. Сначала отключи нагрузку, воткни вилку, а потом уже давай нагрузку на эту вилку (удлиннитель)
Ну ещё можно предположить- статика. Но это маловероятно в данном случае.
А скорее всего, как я уже писал выше, на 99% тут проблема в другой вилке, которую давно надо воткнуть в другую розетку...
Не перестарайся только

Deimos777

Цитата:

Пробок на щитке две, на этой висит большая часть квартиры

И попробуй всунуть в нормальную розетку удлиннитель и пользоваться им, а про ту гнилую розетку пока забыть. Возможно (у меня так было) эта розетка параллельно соединена с соседней квартирой. Или сосед ее запараллелил. Обрати внимание на показания счетчика!
Если б в доме была бы гнилая проводка, то не ты б один это заметил.

Я бы в первую очередь проверил контакты розетки (это уже сделали, надеюсь не забыли провода зачистить при замене), контакты проблемной пробки (вы не поверите, но они тоже имеют свойство окисляться и обгорать ), ну и в заключение проверить состояние скрутки в распред-коробке, а лучше эту скрутку заменить на контактную группу (продаётся в магазине, стоит в пределах 20 рублей). Если все эти действия не помогли, то не заниматься самодеятельностью, а вызвать электрика.

pop2ROOT

Цитата:

в данном случае искрит удлинитель, в который воткнут компутер + монитор + колонки, и это беспокоит, потому что не хочется причинить вред железному хозяйству...

Всё дело в блоке питания. Так как уже известно, что блок питания импульсный, то это значит, что при включении заряжается ёмкий высоковольтный конденсатор, через выпрямительный диодный мост. Соответственно и искра при включении. Современные телевизоры тоже имеют такой БП, только мощность его по слабее. Я дома сделал тумблер под подоконником, от розетки в стене провёл провода к нему, и искры давно не наблюдаю (по деревенски, но удобно). И ещё у меня есть подозрение, что в современые блоки должны придумать отпирающий ключ для мягкого включения.

pop2ROOT

Ищи где плохой контакт. Стоит проверить твой БП (блок питания). Китайские да и наши дешёвки часто имеют большую реактивную мощность, а это может привести к пожару. Список плохих БП смотри в материалах "чёрный список БП". Это мнение моих коллег-ремонтников. От себя туда добавлю серии FS и LS (производитель не известен). Горят часто, примерно 98% выходят из строя в течении нескольких месяцев. Кроме того, стоит проверить вольтметром стабильность напряжения в сети. Допустимо отклонение на +10% и -15%. Если больше - ставь линейно-интерактивный источник бесперебойного питания (любой UPS класса Smart). Феррорезонансные и теристорные стабилизаторы ставить нельзя т.к. они расчитаны на линейную нагрузку, а у тебя импульсно-реактивная. Обычно UPS может работать на реактивную нагрузку не более 23% от номинала (в ваттах). Оценить нужную мощность можно по эмпирической формуле PUPS=0,6*Pсуммарная*0,23. В своё время я эту формулу использовал на работе. Методика расчёта была предоставлена представительством APC. Pсуммарная это суммарная мощность твоих нагрузок, т.е

Pсуммарная=PБП потребляемая+Pмониторая+...+...

На блоке питания экономить не стоит. У меня в своё время плохие БП выжгли не мало аппаратуры. Надоело её ремонтировать. А я всё таки инженер-системотехник по структурам и сетям ЭВМ, а по рабочей специальности радиомонтажник и наладчик РЭА. Стоит взять БП с компенсацией реактивной составляющей нагрузки (по моему APF (APS), точно абревиатуру не помню). Таких много на мощность от 500W.