» Konica-Minolta SLR Dynax/Maxxum 5D/7D

Неужели ещё не кому не приходилось чистить видоискатель? Поделитесь опытом как это лучше сделать.

Brese

Цитата:

Неужели ещё не кому не приходилось чистить видоискатель?

чес слово, ни разу

Brese
Фотки мне понравились. Так же чувствуется работа фотошоповского фильтра свет-тень .
Но специалист я не великий.

Добавлено:

Цитата:

Пока фотоаппарат лежал без объектива в него залез маленький волосок.

Да такие факты не добавляют преимуществ сменной оптике

oklim

Цитата:

Так же чувствуется работа фотошоповского фильтра свет-тень

чето я такого не почувствовал

oklim

Цитата:

Фотки мне понравились.

Спасибо!

chucha66

Цитата:

чето я такого не почувствовал

Потому что там не чего такого нет. В фотошопе я только резкость повысил немного.
До этого подобрал температуру света и экспозицию с помощью SILKYPIX Developer Studio 2. Но старался сильно не менять параметры выбранные камерой. Больше не чего не менял.
Вообще экспозамер у камеры работает хорошо, а у формата RAW большой потенциал для обработки.

oklim

Цитата:

Да такие факты не добавляют преимуществ сменной оптике

Преимущества есть, но и недостатков хватает. Волос в видоискателе это ещё не так страшно. Если бы был на матрице, было бы хуже.
Написал письмо в сервисный центр от Minolta. Спросил как чистить. Посмотрим чего они скажут.

Сделал сегодня в парке. Здесь вообще фотошопа нет.

Brese

Цитата:

Потому что там не чего такого нет

Если это сама камера так с тенями справляется, то я опять ее хочу.

oklim

Цитата:

Если это сама камера так с тенями справляется, то я опять ее хочу.

Правильно делаешь.

Не как не могу понять как работает индикатор который мигает если слишком длинная выдержка и нельзя снимать с рук. То мигает то нет. С программами M и S вообще не мигает. В программе A мигает правильно, тоесть пока выдержка слишком длинная. А вот в программе P ведёт себя странно. Мигает только в самом начале. Как только я поменяю экспопару перестаёт мигать. Даже если я выберу экспопару с более длинной выдержкой. Хотя по логике он должен мигать пока я не выберу надёжную экспопару. У вас также или с моим фотоаппаратам что то не так?

Нашел интересную статью о новом способе чистить сенсоры. Есть специальная жидкость для музыкальных пластинок. Её наносят в жидкой форме кисточкой на пластинку. Она застывает и получается плёнка. Эту плёнку стягивают в месте с грязью с пластинки.
Один человек попробовал так почистить сенсор зеркалки. Вроде у него не плохо получается.
http://gletscherbruch.gl.funpic.de/Sensor/Sensorreinigung.htm

Brese

Цитата:

Пока фотоаппарат лежал без объектива в него залез маленький волосок.

Крышку на байонет надо надевать. Всегда!

Цитата:

Куда он мог залезть, и как его лучше убрать?

Если в видоискателе есть, а на снимке нет, то смотри на зеркало и матовый экран - больше некуда.

Цитата:

программами M и S вообще не мигает.

В принципе логично - в М и S выдержку ты задаёшь сам, поэтому предупреждать о слишком длинной не надо - сам должен соображать.


Ну вот и Новый Год настал. 31 декабря 2005 приехала и моя сперва сомнительная, а потом долгожданная KM Dynax5D вместе с китовым "стеклом". Как уже писал в теме "Выбор ЦФК" был болен, поэтому первое знакомство можно сказать ужаснуло. Выдержка 1/30, широкий угол, антишейк ВКЛЮЧЕН... На фото - стабильный смаз! Хотя до этого на Canon G6 1/30 проблемой было половинчатой в лучшем случае. Попытка прочесть инструкцию повергла в ещё большее уныние. Кружащяяся от антибиотиков и болезни голова явно не хотела принимать в себя какую-либо информацию. Казалось замахнулся слишком высоко и аппарат выше моих возможностей.
Отлежался ещё часов 4-5, поставил в "зелёную зону" и пошёл праздновать. Крайне умеренно.
Отработала камера на цифирь в своём названии АвтоББ, правда, стабильно желтит при лампах накаливания - могло бы быть и получше, имхо.

Более-менее оклемавшись взялся осваивать. Чёрт опять оказался не столь страшным
На свежую голову инструкция оказалась простой и понятной, 1/30 держался, жизнь пошла веселее

Что поразило в первые две недели весьма умеренной и даже слабой эксплуатации:
1) Узкая ГРИП. Даже F5.6 достаточно узко!
2) Нехватка светосилы. При лампочке в 100 ватт в маленькой комнатушке имеем ISO 400, F5.6 и выдержку 1/5 (!!!)
3) Отвратное распределение светосилы по фокусным расстояниям китового объектива. Привыкши к равномерному переходу в компактах, с удивлением слишком часто наблюдал значение F5.6. Пришлось даже переключиться в приоритет диафрагмы и покрутить зум для теста. Результат огорчил - уже на 35 мм. светосила всего F5.6. Это при том, что от "начала" "отмотано" всего-навсего 17 мм., а до "конца" ещё все 35!
4) Крайне неудобная крышка батарейного отсека. Ногтей у меня никогда не было, а открыть её без них очень проблематично.
5) Wassabi был прав - потерять крышку объектива - раз плюнуть. Что я с успехом чуть и не проделал в первый же день! Взял себе за правило класть крышку всегда в один и тот же карман. Пока помогает
6) Глупое поведение колеса баланса белого в сюжетных программах. Переключаешься из "портрета" в "пейзаж" и ловишь AWB в независимости от положения колеса. Лечится нажатием кнопки WB. Отчасти радует, что в PASM такого нет.

Есть и ещё кое-какие глупости типа стремления расположить весь раздел меню на одной странице, а как итог - разбиение одного раздела на несколько страниц - не столь критично.

Но в целом Wassabi был прав на 100% - камера именно "правильная". Всё, что называется, "под рукой". "Оперативность" радует, хотя когда мучишь автофокус кажется, что "елозит" он достаточно долго. Настройки привычно по Canon'у разбиты на меню и функции. Отключение монитора мордой лица и автоповорот изображения в зависимости от положения камеры очень удобны и опять же - ПРАВИЛЬНЫ! Даже надписи на ремне вышиты, а не фиговая резиновая аппликация, как многие любят нынче делать.

Duke Shadow

Цитата:

Отвратное распределение светосилы по фокусным расстояниям китового объектива.

Юморист ты. =)) Это все потому, что ты дела не имел со съёмными объективами до сих пор. =)) Для резкости изображения ты сам скоро захочешь "прикрыть" диафрагму ещё больше. =)) Плюнь на все автобалансы белого и тем паче сюжетные программы, не для этого ты "озеркалился", пользуйся режимами P/A/S/M и снимай в RAW: зеркалке зеркалое, а компакту - компот, вспоминай про мыльницы только в ванной. =))

Duke Shadow

Цитата:

Крышку на байонет надо надевать. Всегда!

Фотоаппарат был без объектива всего минуты две. В видоискателе есть два стекла, одно матовое другое прозрачное. Волос был между ними. Я вообще думаю, что он туда попал ещё во время сборки а потом сдвинулся. Как он мог ещё туда залезть не знаю.

Цитата:

6) Глупое поведение колеса баланса белого в сюжетных программах. Переключаешься из "портрета" в "пейзаж" и ловишь AWB в независимости от положения колеса. Лечится нажатием кнопки WB. Отчасти радует, что в PASM такого нет.

А разве есть смысл пользоваться сюжетными программами? PASM вполне достаточны. На сколько я знаю у большего брата D7D сюжетных программ вообще нет.

Жалко, что в программах PAS не работает шкала экспозиции как в M. Нельзя определить на сколько при определённой экспопаре будет пере- или недоэкспонирована фотография.

Brese

Цитата:

Нельзя определить на сколько при определённой экспопаре будет пере- или недоэкспонирована фотография.

Шкала всего-навсего показывает визуально положение установленной экспопары, соответственно автоматическому экспозамеру.

В режимах P/A/S - шкала не нужна, так как то, что установила камера является серединкой этой шкалы.

zed

Цитата:

В режимах P/A/S - шкала не нужна

Особой необходимости может быть и нет, но со шкалой было бы удобнее. Я ещё не могу определить на глаз на сколько хорошо освещение. К примеру такая ситуация. Я включаю камеру с программой S. Установлена выдержка 1/10 и мигает диафрагма F4. В этой ситуации я не знаю стоит ли попробовать увеличить выдержку до 1/5 или сразу повышать ISO и на сколько.
1/5 это максимальная выдержка с которой я могу снимать с рук. При 1/3 картинка уже немного размазана. Я много раз пробовал.

Brese

Цитата:

1/5 это максимальная выдержка с которой я могу снимать

хорошие у тебя руки у меня и 1/15 не всегда получается

Brese

Так это не имеет никакого отношения к шкале. =))
Камера устанавливает экспопару, соответственно режиму экпозамера (точечный, центральный и т.д). Измени способ экспозамера - изменится и экспопара. Камера только субъективно измеряет освещение, какой способ замера лучше всего подойдёт с сцене - тебе решать. =)) Нет универсально правильного руководства что и как изменять в экспозамере, всё зависит от твоего замысла и условий. Если ты знаешь, что определённая выдержка невозможна для тебя в руках, тут вообще нет раздумывания "что изменять" - пользуйся опорой, или подними чувствительность до нужной тебе выдержки. Поправка экспозамера производится в зависимости от характера автоматического замера камеры и освещения сцены: если ты знаешь, например, по опыту, что камера склонна немного недосвечивать/пересвечивать в определённом режиме экспозамера, поправь замер функцией "+/-", или измени в режиме "M" только одну половинку экспопары, в нужную сторону.

=))

chucha66

Цитата:

хорошие у тебя руки у меня и 1/15 не всегда получается

На улице и у меня не всегда получается. А дома в спокойной обстановке без проблем.

zed
Я не о том. В программе S камера пытается подобрать диафрагму для заданной выдержки. Если не получается то начинает мигать. А почему бы ей не попытаться подобрать правильную выдержку и показать мне её. На пример установлена выдержка 1/10s, диафрагмы F4 не достаточно, для диафрагмы F4 нужна выдержка 1s. Тогда я сразу буду знать, что надо делать.

Мой Nikon F65 примерно так делает.Если он не может ещё больше открыть диафрагму, то он показывает на шкале на сколько недоэкспонированой будет фотография при данной выдержке.


Цитата:

по опыту, что камера склонна немного недосвечивать/пересвечивать в определённом режиме экспозамера, поправь замер функцией "+/-", или измени в режиме "M" только одну половинку экспопары, в нужную сторону.

Пока я наберусь опыта чтобы такое определять заранее ещё много времени уйдёт.
А если я увеличу или уменьшу экспозицию позже в raw конверторе то разница будет?

Brese

Цитата:

Я не о том

О том, только немного выровнять надо понимание происходящего. =))
Для всего того, что ты описал, тебе не нужен режим "S", так как ты ожидаешь автоматического установления экспопары. Для этого есть "зелёная зона", или "P" - они ведут себя именно так, как ты ожидаешь, в твоём примере. =))

Пойми: режимы "S" и "А" называются режимами приоритета выдержки/диафрагмы потому, что устанавливают автоматически только одну половину экспопары, соответствующую той, которую выбрал фотограф по своему усмотрению.

Другими словами: если ты не намерен сам указать камере выдержку, по своему усмотрению, нечего пользоваться режимом "S". Если ты не намерен сам указать диафрагму, нечего пользоваться режимом "А". Если ты не собираешься сам отдельно манипулировать выдержкой и диафрагмой - нечего пользоваться режимом "M" =))

То, что ты хочешь, находится в режиме "P" - камера устанавлмвает экспопару и позволяет тебе "сдвинуть" её, сохраняя ту же экспозицию.
Это особенно правильно, если ты сам говоришь:

Цитата:

Пока я наберусь опыта чтобы такое определять заранее ещё много времени уйдёт

...


Цитата:

А если я увеличу или уменьшу экспозицию позже в raw конверторе то разница будет?

Конечно. В конверторе ты можешь безболезненно "затемнить" или "осветлить" только те детали, которые находятся в снимке; неправильный экспозамер при съёмке приведёт к потере деталей в тёмных, или светлых регионах, которые невозможно полностью восстановить программным методом.

zed

Цитата:

То, что ты хочешь, находится в режиме "P" - камера устанавлмвает экспопару и позволяет тебе "сдвинуть" её, сохраняя ту же экспозицию.

У 5D программа P работает немного по другому. Сразу после включения она подбирает подходящую экспопару. Если я покручу колёсико то она начинает вести себя как программа A или S. Как какая именно можно настроить в мену. Даже на мониторе пишется не P а Ps или Pa. Так, что я оказываюсь в тех же программах А или S.


Цитата:

Конечно. В конверторе ты можешь безболезненно "затемнить" или "осветлить" только те детали, которые находятся в снимке; неправильный экспозамер при съёмке приведёт к потере деталей в тёмных, или светлых регионах, которые невозможно полностью восстановить программным методом.

Спасибо за разъяснения. А то я думал, что фотоаппарат просто повышает или понижает яркость после того как сделан снимок.

В каких ситуациях стоит использовать центральный замер? Я о нём читал, но полностью не понял как им пользоваться.

zed

Цитата:

неправильный экспозамер при съёмке приведёт к потере деталей в тёмных, или светлых регионах, которые невозможно полностью восстановить программным методом.

это не совсем верно, как правило для конечного результата используется 8 бит на канал, в RAW мы имеем 12 бит на канал, младшим можно пренебречь, остается 3 разряда, в этих пределах и возможно сдвигать наше изображение, но повторюсь это в том случае если конечный результат 8 бит

Brese

Цитата:

У 5D программа P работает немного по другому.

А ты думаешь, что я додумался до этого медитацией, не будучи знаком с камерой? =))

Режим "P" позволяет изменить оба параметра экспозамера, сохраняя ту же экспозицию.
Нажми на кнопку спуска наполовину; камера покажет экспопару, в зависимости от выбранного метода экспозамера. Поворачивая колёсико, ты "сдвигаешь" экспопару, но экспозиция сохраняется. В меню, можно выбрать приоритет для этого режима - выдержка, или диафрагма (Ps / Pa). Этот приоритет определяет какая половина экспопары берётся за основу при изменении освещения. В ручном режиме "М" - этот приоритет определяет какая половина экспопары изменяется только колёсиком, а какая - колёсиком, с нажатием на кнопку "+/-".


Цитата:

В каких ситуациях стоит использовать центральный замер?

На сцене с большой разницей освещения, или маленький объект на большом фоне, с различным освещением. Этот режим замеряет освещение в центре кадра и вокруг него и устанавливает параметры средней экспозиции между этими регионами, с небольшим предпочтением центра.

Примерами могут быть пейзаж с ярким небом и тёмной землёй, человек на фоне памятника или cтены и т.д

chucha66

Цитата:

это не совсем верно, как правило для конечного результата используется 8 бит на канал, в RAW мы имеем 12 бит на канал...

Никакое значение бит-канал не может компенсировать полностью ошибку экспозиции, а только поможет "спасти" некоторое количество деталей при редактировании. Это особенно правильно для светлых регионов, чем больше "пересвета", тем меньше деталей возможно будет спасти.

zed

Цитата:

Никакое значение бит-канал не может компенсировать полностью ошибку экспозиции

опять же не совсем верно некоторым количеством деталей всегда приходится жертвовать при конвертации 12 -> 8 и при правильной экспозиции, и при ошибочной, все сказанное тобой верно только в одном случае если используются честные 12 бит (я такого применения не знаю, если знаешь расскажи (вернее знаю, но простым смертным как до луны ), но я не спорю правильная экспозиция это всегда хорошо

chucha66

Я что то не совсем понимаю теперь куда ты клонишь с расчётами битов, о которых не было речи. Скажем просто и доходчиво: неправильная экспозиция при съёмке, приводит к потере деталей - большой, или маленькой, в зависимости от величины ошибки. Никакое количество битов и никакая структура матрицы не может полностью компенсировать эту потерю, только частично. Об этом разговор для "простых смертных", как ты сказал. Если тебе кажется что возможно полностью компенсировать неправильную экспозицию редактированием RAW файла любой структуры - то это только кажется, технология ещё не дошла до этого уровня. =)))

zed

Цитата:

Если тебе кажется что возможно полностью компенсировать неправильную экспозицию редактированием RAW файла любой структуры - то это только кажется, технология ещё не дошла до этого уровня. =)))

я такого не говорил и мне так не кажется
я про то что в реальных приложениях по большому счету компенсацию +- 2 ступени никто не разглядит те взяв два кадра с правильной экспозицией и допустим +1 обработав и напечатав в минилабе, очень не многие найдут отличия ))

zed

Цитата:

Примерами могут быть пейзаж с ярким небом и тёмной землёй

Как раз это у меня и вызывает проблемы. Или человек на фоне светлого окна. Я до сих пор обычно пользовался точечным замером и замерял по земле, но небо часто получалось слишком ярким.


Цитата:

Это особенно правильно для светлых регионов, чем больше "пересвета", тем меньше деталей возможно будет спасти.

Это точно, восстановить облака на сильно переэкспонированном небе у меня ещё не разу не получилось.
chucha66

Цитата:

конвертации 12 -> 8

А зачем конвертировать? Если использовать tiff то можно и оставить.

Brese

Цитата:

А зачем конвертировать? Если использовать tiff то можно и оставить.

а что ты с ним потом делать будешь? если хранить на диске, по само собой, а вот если печатать то извини

Добавлено:

Цитата:

Это точно, восстановить облака на сильно переэкспонированном небе у меня ещё не разу не получилось

речь идет о максимум +- 2 ступенях, а лучше +- 1

Добавлено:

Цитата:

В каких ситуациях стоит использовать центральный замер?

эээ возможно некоторое разночтение? центральный замер в смысле центровзвешенный или в смысле точечный?

chucha66

Цитата:

по большому счету компенсацию +- 2 ступени никто не разглядит

Конечно же, возможно даже и побольше, мы говорим о том же с разных концов, очевидно. =))

Brese

Цитата:

Как раз это у меня и вызывает проблемы. Или человек на фоне светлого окна. Я до сих пор обычно пользовался точечным замером и замерял по земле, но небо часто получалось слишком ярким.

Если ты пользуешься точечным замером, необходимо внести ручную поправку экспозиции, в большинстве случаев.
Возьмём вот этот пример:

Цитата:

Я до сих пор обычно пользовался точечным замером и замерял по земле, но небо часто получалось слишком ярким.

Замерив землю "точечно", ты получил довольно точную информацию об освещении этой (важной, очевидно) определённой точки. Ясно, что при этих параметрах замера, всё что светлее этой точки, будет слишком светлым. Посмотри на окружение, реши что в нем тебе тоже важно и внеси небольшую ручную поправку в экспозамер, создавая компромисс: немного "недосвета" для "точки" и меньше "пересвета" для неба, к примеру.
На таких компромиссах и живёт фотография. =))

Центрально-взвешенным замером, можно воспользоваться следующим образом:
наведи камеру на светлый объект на сцене и зафиксируй экспозицию на этом объекте. Переведи камеру на желаемый объект для фокуса и сделай снимок. Это будет примерно равнозначно описанной ручной поправки экспозиции.

Как вариант, можно всегда сделать снимки серией Exposure Bracketing, то есть тот же кадр с различными параметрами экспозамера. "Ступеньки" отличия экспозамера для такой серии, указываются в меню.

=))

zed

Цитата:

мы говорим о том же с разных концов, очевидно

ага, я тоже об этом подумал ))))))

chucha66

Цитата:

ага, я тоже об этом подумал ))))))

Думать вообщето необходимо ежедневно, а особенно, перед тем, как возразить МАСТЕРУ.....
chucha66
Brese
Вступать в дебаты, вы можете между собой =)))) И енто нормально! Но! Когда вас консультирует ЭКСПЕРТ, надо просто ВНИМАТЕЛЬНО читать, а не надувать щёки и щитать разрядность файлов...... С 2-х кратным "пересветом" проблемы даже в RAW .....
Можно чой-то спасти, но о КАЧЕСТВЕННОЙ картинке можете забыть.....

Nikonofil

Цитата:

ЭКСПЕРТ

эксперт-экспертом, но я тоже не последний лопух, я 15 лет работаю в препрессе и в частности сканирование и обработка (достаточно большое количество "глянцевых журналов" проходило через мои руки) а уж какие слайды приносили супер-пупер фотографы отдельная песня - без слез не взглянешь ) так что про обработку изображений я сам кого хочешь научу и не только про нее ) так что не надо тут пальцы веером ) я тоже распальцовку знаю )

chucha66
Увы, Сударь! Практика свидетельствует об обратном.... =) ФРИЛАНСЕРЫ, вроде ваших оппанентов, зачастую лучше "въезжают в тему" =) Ну енто типа предложить классическому музыканту, отлабать в кабаке ....=) А то, что вам предлагают в редакции "звёзды" ..... Енто отдельная "песня" =)